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Stacca il magnetotermico, lascia raffreddare il faretto e guarda il bordo. Se intorno alla lampadina c’è un anello a molla, stringi le due alette e la lampadina scende. Se la ghiera è liscia, attacca una ventosa al vetro e tira dritto verso il basso: il faretto esce con le sue molle. La GU10 si toglie con un quarto di giro.
Un faretto spento in un controsoffitto liscio mette in difficoltà proprio perché non offre appigli: niente viti, niente maniglie, solo un cerchio a filo del cartongesso. La tentazione è infilare un cacciavite nella fessura e fare leva, e il risultato è quasi sempre lo stesso: il cartone della lastra si strappa prima che le molle cedano. Qui trovi come riconoscere il tuo faretto in mezzo minuto, come estrarlo dalla faccia senza rovinare niente e, soprattutto, quale lampadina rimetterci, perché è lei, non il faretto, a decidere la luce che avrai nella stanza.
Che faretto hai sopra la testa: quattro modi di aprirlo
Trenta secondi di osservazione, con una torcia puntata di sbieco, valgono più di qualsiasi attrezzo. Tutto si legge sul bordo, a filo del soffitto.
| Che cosa vedi al soffitto | Come lo riconosci | Come arrivi alla lampadina |
|---|---|---|
| Anello a molla | Un filo d’acciaio piegato ad anello attorno alla lampadina, con due alette o due occhielli vicini | Stringi le alette tra due dita: l’anello si sfila e la lampadina scende, senza togliere il faretto |
| Ghiera a baionetta | Un anello riportato sul corpo, spesso con due tacche o due piccoli rilievi per la presa | Ruoti l’anello di pochi gradi in senso antiorario e si stacca insieme alla lampadina |
| Ghiera liscia, senza anello | Un disco a filo tutto d’un pezzo, nessuna fessura, a volte una guarnizione morbida sul bordo | Sul posto non si apre niente: estrai il faretto intero dalla faccia, con una ventosa o con il nastro |
| LED integrato | Faccia in plastica opalina, nessun vetro da togliere, sull’etichetta i watt ma nessun attacco | Non c’è lampadina: si sostituisce il faretto intero |
Il faretto in gesso, rasato a filo del soffitto, è un caso a parte: il corpo è stuccato nella lastra e non esce mai. Si lavora solo dalla faccia, sull’anello o sul supporto interno che tiene la lampadina; tirare il gesso vuol dire crepare la rasatura.
Il faretto orientabile non è una quinta famiglia, ma una variante delle prime tre con la testa montata su uno snodo. Riportala in orizzontale prima di qualsiasi gesto: su una testa inclinata la ghiera si incastra di sbieco nel foro, ed è forzando così che si rompe lo snodo. Se invece stai progettando un’installazione nuova, la nostra guida ai faretti da incasso spiega come sceglierli, distanziarli e montarli.
Prima di salire sulla scala: corrente staccata e faretto freddo
Un faretto si tocca solo senza tensione. Spegnere l’interruttore a parete non basta: in un impianto a regola d’arte interrompe la fase, ma in uno vecchio o rimaneggiato può interrompere il neutro, e una volta sceso il faretto le tue dita passano a pochi millimetri dai morsetti.
- Stacca dal quadro il magnetotermico del circuito luce e impedisci che qualcuno lo richiuda: un pezzo di nastro sulla levetta e una parola a chi è in casa.
- Verifica l’assenza di tensione sul posto, con un rilevatore senza contatto o un multimetro, dopo averlo provato su una presa alimentata: uno strumento scarico segna zero dappertutto.
- Lascia raffreddare da dieci a quindici minuti. Un’alogena GU10 da 50 W e il suo riflettore restano roventi a lungo, e anche su un LED il dissipatore in alluminio scotta al tatto.
- Lavora con le mani libere, su una scala stabile e con una torcia frontale.
Una regola vale per tutto il resto dell’operazione: non lasciare mai il faretto appeso ai fili. Il peso tira sui morsetti e sul connettore, che non sono fatti per reggerlo. Appena esce, appoggialo sul ripiano della scala o tienilo in mano.
Cambiare una lampadina è manutenzione dell’apparecchio, non un lavoro sull’impianto: il DM 37/08 chiama impianto elettrico i circuiti che alimentano gli apparecchi, esclusi gli apparecchi stessi. Aggiungere un faretto, spostarlo o tirare una linea nuova è invece un intervento sull’impianto, da affidare a un’impresa abilitata che a fine lavori rilascia la dichiarazione di conformità.
Come togliere un faretto a incasso senza molla visibile
Quando nessun anello si toglie, il faretto è tenuto da due molle a balestra appoggiate sopra la lastra, invisibili dal basso. Si richiudono da sole appena il corpo scende: il lavoro consiste quindi nel tirarlo dritto verso il basso, e solo verso il basso.
- Prima la ventosa. Una ventosa da vetraio, o una piccola ventosa da riparazione per schermi, da tre a cinque centimetri, si attacca al centro della faccia. Tiene solo su una superficie pulita, liscia e fredda: togli la polvere e le ditate, e aspetta che il vetro si sia raffreddato.
- Il nastro se la faccia è bombata o satinata. Su un diffusore granulato la ventosa non tiene. Incolla allora due strisce di nastro americano a croce sulla ghiera e ripiega le estremità una sull’altra: ne esce una maniglia morbida. Va bene anche il nastro di carta, raddoppiando le strisce.
- Taglia il velo di pittura. Se il soffitto è stato ridipinto dopo la posa, la pittura incolla la ghiera alla lastra. Passa la lama di un taglierino tutto intorno, ben piatta contro il soffitto, prima di tirare: senza questo passaggio il faretto si porta via un anello di stucco.
- Tira dritto, senza strappi. Una trazione ferma e continua, nell’asse del foro. Mai fare leva con un cacciavite appoggiato al cartongesso: la lastra cede sempre prima della molla, e il foro diventa troppo grande per la ghiera.
- Accompagna con le dita. Appena il faretto è sceso di un centimetro, infila due dita dietro la ghiera e guidalo: le molle si raddrizzano lungo il corpo e il faretto viene via senza resistenza.
Tre situazioni resistono a questo metodo. L’isolante, lana di vetro o di roccia, si assesta sopra il faretto e lo trattiene: tira più piano, ruotando appena il corpo per aiutarlo a liberarsi. Il cappellotto, la calotta che protegge il faretto quando sta sotto l’isolante, può pizzicare il corpo: tira ben dritto e controlla che resti al suo posto. Le istruzioni del faretto dicono se può essere coperto dall’isolante oppure no, una marcatura prevista dalla norma degli apparecchi da incasso, la CEI EN 60598-2-2. In bagno, infine, una guarnizione morbida fa il giro della ghiera per tenere fuori gli spruzzi: non tagliarla e verifica che torni in sede al rimontaggio, altrimenti il grado di protezione IP dichiarato non vale più.
Come cambiare la lampadina del faretto a incasso: GU10, GU5.3 o GX53
Sceso il faretto, o sfilato l’anello, compare la lampadina. Nei portafaretti più diffusi non è fissata al corpo: scende con il suo portalampada, appeso a due fili corti. Tre attacchi coprono quasi tutti i faretti da incasso di casa, e ognuno ha il suo gesto.
- GU10, due perni con la testa allargata, a 10 mm uno dall’altro, alimentata direttamente a 230 V. Tieni fermo il portalampada, spingi leggermente la lampadina verso di esso e ruotala di un quarto di giro in senso antiorario: si libera. Per montare la nuova, stesso gesto al contrario, fino allo scatto.
- GU5.3, due perni lisci a 5,3 mm, alimentata a 12 V da un trasformatore nascosto sopra il controsoffitto. Non si gira: si tira dritta, dondolandola appena avanti e indietro.
- GX53, un disco piatto con due perni a 53 mm, che si blocca con un quarto di giro come la GU10. Lo trovi sui faretti extrapiatti, dove sopra la lastra c’è poco spazio.
Una GU10 che non vuole girare è un classico: il calore e la polvere la incollano al portalampada. Prendila con un guanto di gomma, o con una piccola ventosa sul vetro, e insisti con piccoli movimenti avanti e indietro. Niente pinza: il vetro di un’alogena si rompe, e una LED si stacca dalla sua base lasciandoti in mano mezzo pezzo.
Due precauzioni valgono per tutte. Se la nuova lampadina è un’alogena, non toccarne il vetro a mani nude: il grasso delle dita crea un punto caldo che ne accorcia la vita. E se i contatti sono anneriti o la plastica è cotta, è il portalampada che va cambiato, con un ricambio identico e la stessa prudenza che serve per capire come aprire un portalampada. Per riconoscere un attacco che non sai nominare, la guida agli attacchi lampadine dà le misure di ogni formato.
Se togli un’alogena, il passaggio al LED è il momento giusto, ma non si fa a occhio. Con la GU10 basta una LED GU10: confronta i lumen e non i watt, come spiega la nostra tabella lumen watt, e controlla l’angolo del fascio scritto sulla confezione. Con la GU5.3 c’è un ostacolo in più: il trasformatore elettronico pensato per le alogene chiede un carico minimo, indicato sulla sua etichetta, che pochi watt di LED non raggiungono. Il risultato è una luce che sfarfalla o non si accende: serve un trasformatore compatibile LED. Non trasformare invece un faretto a 12 V del bagno in un 230 V: vicino alla doccia la bassissima tensione è spesso una scelta voluta, e lo vediamo nelle domande frequenti.
Il rimontaggio segue l’ordine inverso: lampadina nel portalampada, portalampada nel corpo, poi l’anello. Sul faretto estratto intero ripieghi le due molle lungo il corpo con due dita, lo infili nel foro e spingi finché la ghiera non aderisce al soffitto: le molle si riaprono da sole dietro la lastra.
Il faretto a LED integrato: si cambia il blocco, non la lampadina
È la cattiva notizia di molti interventi. In un faretto a LED integrato i diodi sono montati su una piastra fissata al corpo, con il loro alimentatore: non c’è niente da svitare. Lo riconosci in fretta, perché la scheda e l’etichetta indicano una potenza in watt senza mai nominare un attacco.
La sostituzione resta alla tua portata, se sai lavorare su un morsetto. Estratto il faretto, sopra la lastra trovi il driver, una scatoletta collegata alla linea con una morsettiera, e spesso un connettore tra driver e faretto. Con lo stesso modello basta staccare il connettore e innestare quello nuovo; altrimenti si scollega il vecchio driver e si collega il nuovo agli stessi fili, fase, neutro e conduttore di protezione se il faretto è metallico, di classe I. Fotografa i collegamenti prima di staccarli. Se non te la senti, per un elettricista è un lavoro di pochi minuti.
Tre valori devono coincidere perché il cambio passi inosservato: il diametro del foro, la profondità di incasso disponibile sopra la lastra e la temperatura di colore dei faretti vicini. Il prezzo viene dopo: un faretto più economico ma con un foro diverso ti costringe a rifare il cartongesso.
Se il modello non esiste più e il nuovo non copre il foro, le strade sono due. Una ghiera più larga, o un anello copriforo, nasconde la differenza. Oppure rinunci all’incasso: una plafoniera a faretti si fissa in superficie sul punto luce esistente, senza forare la lastra né toccare l’isolante, e monta lampadine GU10 che cambierai in trenta secondi per anni. Le nostre plafoniere con faretti vanno dal faretto singolo alle barre a sei teste.
La lampadina che rimetti decide la luce della stanza
È il punto che i tutorial dimenticano, ed è quello che si vede. Un faretto non illumina una stanza: illumina un cono. Due lampadine con gli stessi lumen, gli stessi watt e lo stesso attacco possono dare due atmosfere senza alcun rapporto, perché non aprono lo stesso cono. Per una luce soffusa, poi, il faretto da solo non basta: va affiancato da sorgenti basse e diffuse.
L’angolo del fascio, prima di tutto. In una cucina alta 2,70 m, il minimo dei locali di abitazione fissato dal decreto ministeriale del 5 luglio 1975, un faretto sta a 1,80 m da un piano di lavoro alto 90 cm. A quella distanza un fascio di 24° disegna una macchia di 77 cm, un 36° di 1,17 m, un 60° di 2,08 m e un 90° di 3,60 m. La stessa quantità di luce si distribuisce su una superficie più grande, e l’illuminamento al centro scende nella stessa proporzione: fatto 100 il 24°, il 36° ne conserva in prima approssimazione il 43 %, il 60° il 14 % e il 90° appena il 5 %. Sostituire una 36° con una 60° perché era l’unica sullo scaffale vuol dire dividere per tre la luce sul piano di lavoro, a parità di watt. Il centro d’informazione tedesco sull’illuminazione, licht.de, ricorda la regola: fascio stretto per l’accento, fascio largo per la luce generale.
La temperatura di colore, poi. In una fila di faretti, una sola lampadina di tonalità diversa salta all’occhio subito, perché l’occhio confronta due macchie vicine sulla stessa superficie. Leggi i kelvin sulla vecchia lampadina, o su una vicina ancora accesa, e restaci: 2.700 K, un bianco caldo, in salotto, 3.000 K in corridoio, 4.000 K, il bianco neutro, sopra un piano di lavoro. La nostra guida a luce calda o fredda li ripassa stanza per stanza. Stessa logica per l’indice di resa cromatica: il regolamento europeo chiede già almeno 80, e il nostro consiglio è di salire a 90 in cucina e in bagno, dove si giudicano i colori.
Il dimmer, infine. Se il circuito è comandato da un variatore, la lampadina nuova deve essere dimmerabile, e lo dice la confezione. Una sola lampadina non compatibile in una fila basta a far sfarfallare tutto il gruppo collegato allo stesso dimmer. Se lo sfarfallio compare dopo il cambio, le altre cause sono nella guida alla lampadina che lampeggia.
Il nostro consiglio: approfitta del faretto aperto per scrivere a matita sul corpo, o su un’etichetta vicino al portalampada, l’attacco, i lumen, l’angolo e i kelvin della lampadina che hai appena montato. Fra qualche anno, quando la prossima si spegnerà, saprai che cosa ricomprare senza dover smontare di nuovo il faretto per leggere la vecchia.
Domande frequenti sulla lampadina dei faretti a incasso
Come si cambia la lampadina di un faretto incasso?
Stacca il magnetotermico del circuito luce, verifica l’assenza di tensione e lascia raffreddare il faretto una decina di minuti. Se intorno alla lampadina c’è un anello a molla, stringi le due alette e sfilalo: la lampadina scende con il suo portalampada. Se la ghiera è liscia, estrai il faretto intero con una ventosa, tirando dritto verso il basso. Poi ruota la GU10 di un quarto di giro in senso antiorario, o tira dritta la GU5.3, e rimonta nell’ordine inverso.
Come si smontano i faretti per cartongesso?
Non si smontano a pezzi: si estraggono interi dalla faccia. A corrente staccata, attacca una ventosa o una maniglia di nastro americano al centro della ghiera e tira dritto verso il basso, senza strappi. Le due molle appoggiate sopra la lastra si richiudono da sole. Appena il faretto è sceso di un centimetro, accompagnalo con due dita dietro la ghiera. Non fare mai leva con un cacciavite appoggiato al cartongesso: la lastra si strappa prima che la molla ceda.
Posso sostituire una lampada alogena del faretto con una LED?
Sì, nella maggior parte dei casi. Una GU10 alogena si sostituisce con una LED GU10 senza toccare altro: confronta i lumen e l’angolo del fascio, non i watt. Con una GU5.3 a 12 V controlla il trasformatore: quello elettronico pensato per le alogene ha un carico minimo che una LED di pochi watt non raggiunge, e la luce sfarfalla o non parte. Se il circuito ha un dimmer, scegli una LED dimmerabile e tieni la stessa temperatura di colore dei faretti vicini.
Perché i faretti a LED durano poco?
Quasi sempre per il calore. Un LED soffre il caldo, e un faretto incassato sotto l’isolante senza cappellotto, o chiuso in un vano stretto, lo smaltisce male: l’elettronica invecchia prima e alcune lampadine si spengono per proteggersi. Contano anche un driver di qualità modesta, una lampadina non dimmerabile collegata a un variatore e una potenza superiore a quella indicata sul faretto. Rispetta i watt massimi della scheda e lascia aria intorno al corpo.
Come cambiare la lampadina di un faretto in bagno?
Come altrove, con due attenzioni in più. Una guarnizione morbida fa il giro della ghiera: non tagliarla e controlla che torni in sede, perché è lei a tenere fuori l’umidità e a garantire il grado di protezione dichiarato. E rimetti una lampadina identica per attacco e tensione. Un faretto a 12 V in bagno è spesso una scelta voluta, vicino alla doccia o alla vasca, dove la norma CEI 64-8 limita gli apparecchi ammessi: non trasformarlo in un 230 V senza il parere di un elettricista.
Come smontare un faretto LED senza viti?
Proprio perché non ha viti, si estrae dalla faccia. Le due molle che lo tengono stanno sopra il controsoffitto e si richiudono da sole quando il corpo scende. A corrente staccata, attacca una ventosa al centro del diffusore, oppure fai una maniglia con due strisce di nastro americano incollate a croce, poi tira dritto verso il basso. Se il soffitto è stato ridipinto, taglia prima il velo di pittura intorno alla ghiera con un taglierino. Dietro trovi il connettore o la morsettiera da staccare.
Fonti
- Norma CEI 64-8, impianti elettrici utilizzatori, parte 7, sezione 701: locali contenenti bagni o docce, zone e apparecchi ammessi. Comitato Elettrotecnico Italiano
- CEI EN 60598-2-2, apparecchi di illuminazione da incasso: marcature e idoneità alla copertura con materiale isolante termico. Comitato Elettrotecnico Italiano
- Decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, articolo 2: definizioni di impianto e di ordinaria manutenzione. Gazzetta Ufficiale
- Decreto del Ministro della Sanità 5 luglio 1975, articolo 1: altezza minima interna utile dei locali di abitazione, 2,70 m. Gazzetta Ufficiale
- Angolo del fascio e luce direzionale: fascio stretto per l’accento, fascio largo per la luce generale. licht.de, centro d’informazione tedesco sull’illuminazione
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