Come aprire un portalampada senza romperlo, anche quando non si svita

Per aprire un portalampada stacca la corrente dal quadro, verifica che non ci sia tensione, togli la lampadina e svita la ghiera. Se la camicia non gira, non forzare: dentro c’è una linguetta di blocco. Premila con un cacciavite sottile dal lato della lampadina e svita la camicia in senso antiorario.

Niente viti né istruzioni, solo una giuntura nella plastica: chi fa leva a caso rompe il pezzo sano. Ecco dove appoggiare il cacciavite, in che ordine, e perché un portalampada stanco fa lampeggiare la luce.

Che portalampada hai davanti

Non conta la forma, conta come è tenuto insieme.

Che cosa hai in mano	Come lo riconosci	Come si apre
A tre pezzi, in termoplastico	Corpo liscio, nessuna vite, due giunture	Si svita la camicia, a linguetta premuta
A incastro	Due metà, due tacche opposte alla base	Leva leggera nelle tacche, un lato alla volta
In metallo o in ceramica	Più pesante, una vite laterale	Si allenta la vite, poi come gli altri
Stampato sul cavo	Nessuna giuntura	Non si apre: si cambia con il cavo
Provvisorio al soffitto	Appeso ai fili del punto luce	Si scollega dai morsetti

Il primo è il più diffuso, ed è quello che fa perdere la pazienza: da fuori nulla dice che la camicia è avvitata sul fondello. Il numero dell’attacco indica il diametro della filettatura in millimetri, 27 per l’E27 e 14 per l’E14.

Prima di toccarlo: corrente staccata, e verificata

L’interruttore a parete non basta: in un impianto a regola d’arte interrompe la fase, ma in un impianto vecchio o rimaneggiato può interrompere il neutro e lasciare il portalampada sotto tensione a luce spenta.

• Stacca dal quadro l’interruttore automatico del circuito luce, che spesso serve più stanze: lo spiega la guida ai punti luce per circuito.
• Impedisci la richiusura con un nastro sulla levetta e avvisa chi è in casa.
• Verifica l’assenza di tensione sul posto, con un tester provato prima su una presa alimentata.
• Portati una torcia: quasi tutti i pezzi rotti nascono da un gesto fatto alla cieca.

I primi tre sono i passi del lavoro fuori tensione descritti dalla norma CEI EN 50110-1.

Il DM 37/08 definisce l’impianto elettrico come i circuiti che alimentano gli apparecchi, esclusi gli equipaggiamenti degli apparecchi stessi. Cambiare il portalampada di una lampada è quindi una riparazione dell’apparecchio. Spostare un punto luce o modificare un circuito è invece un lavoro sull’impianto, secondo la norma CEI 64-8, da affidare a un’impresa abilitata.

Come aprire un portalampada E27 o E14: l’ordine giusto

Si smonta dall’esterno verso l’interno: invertire l’ordine vuol dire forzare un pezzo ancora trattenuto da un altro.

1. Togli la lampadina e la ghiera, l’anello filettato che tiene il paralume. Si svita a mano; se resiste, aiutati con un guanto di gomma.
2. Prova a svitare la camicia. Tieni fermo il fondello, dal lato del cavo, e gira il corpo in senso antiorario guardando dal lato della lampadina.
3. Se non si muove, cerca la linguetta di blocco. Guarda dentro, dove si avvita la lampadina: sul bordo, accanto al contatto laterale, c’è una piccola linguetta di plastica o di metallo. Premila con un cacciavite sottile e, tenendola giù, gira la camicia.
4. Libera i fili. Due morsetti a vite si allentano di mezzo giro. Sui morsetti rapidi senza viti premi il pulsante accanto al filo mentre lo tiri: tirare e basta sforza la molla.

Il portalampada a incastro non ha filettatura tra i pezzi: infila la lama in una delle due tacche alla base, ruotala di un quarto di giro per allargare il dente, poi passa all’altra.

Il nostro consiglio: fotografa i collegamenti prima di staccare. Al rimontaggio la fase va al contatto centrale e il neutro alla filettatura, così svitando una lampadina le dita incontrano prima la parte collegata al neutro. Riavvita la camicia fino allo scatto: è la linguetta tornata in sede.

Il portalampada al soffitto: fili e morsetti, non una spina

In Italia il punto luce a soffitto non ha una presa standard: dal foro escono fase, neutro e, nelle case recenti, la terra giallo-verde, e la lampada si collega con morsetti a vite o a leva nascosti nel rosone. E se stai per ridipingere, ridipingi anche il rosone: sotto un soffitto colorato un rosone bianco si vede da lontano.

Il portalampada che pende in una casa appena consegnata è spesso quello provvisorio dell’elettricista, collegato direttamente a quei fili. Non si sfila: lo stacchi dai morsetti, a corrente tolta e verificata, e colleghi la lampada fase con fase, neutro con neutro, terra con terra, come spiega la guida su come montare un lampadario. Se il punto luce è nel posto sbagliato, guarda prima come spostare il punto luce senza rompere.

Che cosa si rompe quando forzi

• La linguetta di blocco spezzata, se giri senza premerla: dopo, la camicia si svita insieme alla lampadina.
• La filettatura rovinata, da una ghiera riavvitata storta: la lampadina non si centra più.
• Il contatto centrale schiacciato: la lamella sul fondo, appiattita da una lampadina avvitata con troppa forza, non risale da sola.
• Il morsetto rapido sfondato, da un filo strappato senza premere il pulsante: il contatto diventa casuale, e scalda.

Un portalampada stampato sul cavo o incollato in un corpo metallico non è fatto per essere aperto: si cambiano portalampada e cavo insieme. Stessa regola se è ingiallito, deformato o annerito vicino al contatto: ha lavorato troppo caldo. Succede più spesso sotto un tetto di vetro, dove d’estate l’aria calda ristagna proprio all’altezza delle lampade: lo spieghiamo nella guida all’illuminazione veranda.

Il portalampada decide la lampadina, e quindi la luce

È la parte che i tutorial saltano: il portalampada fissa l’attacco, la potenza ammessa e il calore con cui la lampada lavora.

L’attacco. Sostituisci sempre con lo stesso: un E27 riceve solo lampadine E27, un E14 solo E14. Una E27 su un’applique disegnata per l’E14 sporge dal vetro, scalda il diffusore e illumina storto. La guida agli attacchi lampadine riconosce ogni codice.

La potenza. La norma CEI EN 60238, all’articolo 1, si fonda sull’ipotesi che l’attacco E14 serva lampade con una corrente non superiore a 2 A, l’E27 fino a 4 A e l’E40 fino a 16 A (32 A se la tensione nominale non supera i 130 V). È un’ipotesi sulla corrente delle lampade, non la portata del tuo portalampada: il limite che conta è termico, e lo fissa chi ha progettato la lampada intera. Da qui la scritta «max 15 W LED», che le nostre sospensioni della categoria lampadina a sospensione riportano sulla scheda.

Il calore. Un portalampada che ingiallisce o sa di bruciato ha lavorato oltre quello che la lampada riusciva a smaltire. Il LED risolve quasi sempre: a parità di luce assorbe molto meno. È anche l’occasione per scegliere luce calda o fredda, e una versione dimmerabile se il circuito ha un varialuce.

Ultimo segnale: una lampada che lampeggia quando la sfiori è quasi sempre un problema di portalampada. La lamella schiacciata tocca male la lampadina, il contatto si fa e si disfa. A corrente staccata, se è piatta, si solleva appena con la punta di un cacciavite. Le altre cause sono nella guida alla lampadina che lampeggia.

Se invece vuoi cambiare lampada, le applique della categoria lampadina a parete indicano attacco e potenza massima sulla scheda.

Domande frequenti sul portalampada

Fonti

• CEI EN 60238, portalampada a vite Edison: ipotesi di corrente delle lampade, articolo 1. Comitato Elettrotecnico Italiano
• CEI EN 50110-1, esercizio degli impianti elettrici: lavoro fuori tensione. Comitato Elettrotecnico Italiano
• Decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, articoli 2 e 8. Gazzetta Ufficiale
• Norma CEI 64-8, impianti elettrici utilizzatori. Comitato Elettrotecnico Italiano
• Portalampada e Lampadina, voci enciclopediche. Wikipedia